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1993年Yves Saint Laurent先生推出了一款名為“Champagne”的女士香水，在這樣一個以美酒聞名的國度，以香檳為名可是非常大膽的舉動。果不其然，香檳協(xié)會以一紙訴訟將其告上了法庭，雖然品牌最終于1996年將名字更改為“Yvresse”，但有如此膽量，足以證明其過人的膽識。
對于現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello來說，自2018春夏以來，每場發(fā)布會都以夜色中的埃菲爾鐵塔為背景，甚至某種程度上將其化作了品牌的標志，這一舉動和當時圣羅蘭先生的“香檳”香水之舉有同樣的異于常人的勇氣和前瞻性。當然，2020春夏女裝發(fā)布會也不例外，一場大雨過后，等待已久的時裝秀終于開場。
394盞燈變換陣形，發(fā)射出耀眼奪目的光芒，模特身穿著短褲和剪裁利落的西裝穿梭其中。
緊接著的是帶有大量金色刺繡紋樣、洋溢俄羅斯風情的飄逸裙裝和透視上衣，它靈感來自圣羅蘭先生于1976年創(chuàng)作的俄羅斯系列，這個受俄羅斯芭蕾舞團演出服影響頗深的系列，被《紐約時報》稱為“一場革命”。
在這之后，標志性的吸煙裝經(jīng)過改良和現(xiàn)代化設計，飾上了亮片和荷葉邊，在閃爍著亮光的鐵塔照射下，即便是黑色時裝也變得如此不可忽視。
至于當Naomi Campbell踩著有力的剪刀步時，我們終于意識到，在Saint Laurent時裝秀上，除了精彩的設計，還要永遠期待著驚喜。
相信幾日前大家都被一位男模的走秀視頻刷屏，如此“狂拽酷炫”、“六親不認”的夸張步伐一時間引起了熱烈討論。這場秀后，大家知道了這位連Anna Wintour看了都會笑、連蕾哈娜都關注的男模名叫Leon Dame，也知道了他之所以敢做出那么怪異的動作，是有了秀導和創(chuàng)意總監(jiān)John Galliano的支持。
本季John Galliano將目光聚焦于歷史，以高級定制的技藝和天馬行空的想象力對制服、護士服等改造、解構。在這個名為“Défilé”的系列中，我們看到護士、海軍士兵鮮明的形象，也能窺見修女、陸軍戰(zhàn)士等較為隱晦的抽象表達。
1944年，美國士兵KT Robbins在法國遇上了深愛的女孩Jeannine Pierson，戰(zhàn)爭將他們分隔兩地。最終75年后，曾經(jīng)深愛的二人得以短暫團聚，地理的隔閡未能阻擋住二人，時間的長河也沒洗刷去他們的感情。這個關于愛的故事同樣打動了John Galliano，在那些剪裁高超精湛、材質(zhì)造型別致的設計中，他將愛這個最偉大的感情注入其中，像是他傳遞給我們的信號，大膽去愛吧，別害怕。
當Christian Lacroix這個久違的名字再一次以時裝設計師的身份出現(xiàn)在公眾視野中本就足以令人期待，而當?shù)弥cDries Van Noten聯(lián)手打造2020春夏系列時，一時間掀起了不小的風波。
來自南法的傳奇設計師Christian Lacroix以濃重的巴洛克風情著稱，繁復華麗的刺繡和花邊是他的特點，華麗的新古典主義是他的名片，宮廷式富麗華貴是他的拿手好戲，但這位上世紀八十年代高級時裝的中堅力量因一系列變動，最終在2009年退出精心哺育的品牌，從此以戲服設計師的身份活動。在闊別時裝設計十年之久之際，Dries Van Noten誠心向他發(fā)出了邀約，最終有了這個出人意料的、堪稱最強聯(lián)名的系列。
巴黎巴士底歌劇院內(nèi)，富裕鮮艷的色彩不斷噴涌而出，這是來自南法的艷麗，也是來自Van Noten先生私人花園的多姿。華麗飄逸的羽毛、大面積的動物紋、精細的刺繡和層層疊疊的褶皺絕不容忽視，但非常有趣的是，從中既能明顯地看到Lacroix先生一貫的華麗做派，也能感受到Van Noten先生帶著感性的理性。
“我想將穿衣的樂趣、對時尚的玩味、他人投來的目光相結合，我也想借著2020春夏系列將它們帶回來。上世紀八十年代的高級定制彌足珍貴，因此我自然而然的就想到和Christian Lacroix合作。”Dries Van Noten這樣說道。
Surprise！我們印象中那個浪漫冷酷的Ann Demeulemeester女孩似乎長大了，她褪去了少女的稚氣，在2020春夏玩了一場專屬于夏日哥特的叛逃。
整個系列一共有38個look，其中除了5個白色和1個血紅色look，其他無一例外全被黑色包裹。透視和綁帶增添一抹肅殺，亮面皮革透露出凌厲之美，還有露出單肩帶的漁網(wǎng)胸衣，迷人又危險。解構了的裁片拼接成版式特殊的外衣，搭配絲帶和迷你小巧的鏈條挎包，打造出柔美但冷酷、堅韌的女性形象。如此暗黑叛逆的造型搭配模特同樣的妝容，不免的讓人想起英劇《Skins》里敢愛敢恨的酷女孩Effy Stonem。
2013年，Ann Demeulemeester以一則PDF文件宣布出走個人同名品牌，從此過上了遠離時裝的隱居生活。就在八月底，她終于出山，只不過這次是與丈夫Patrick Robyn聯(lián)手Serax做餐具設計�，F(xiàn)在要想做一個正宗的Ann Demeulemeester女人，你不僅得穿上出自Sébastien Meunier之后的衣服，還得用出自Ann姨的餐具用餐了！
Hedi Slimane一直是一位頗有話題度的設計師。從在Dior Homme（在Kim Jones上任后更名為Dior Men）將寬松西裝大刀闊斧地改為瘦削貼身的剪裁，從此開啟了男裝設計的新風尚；再到入主Yves Saint Laurent后改名、更新logo的一系列舉動；然后是執(zhí)掌CELINE，全盤推翻了Phoebe Philo創(chuàng)造的簡潔智慧的女性形象，繼續(xù)執(zhí)著于打造他洛杉磯式搖滾女郎。
2020春夏系列是關于上世紀七十年代的，大量牛仔褲、異域風情的圖案以及碎花營造出優(yōu)雅隨性的巴黎女郎，哦，對了，還有她們的輕薄且?guī)я薨櫟囊r衫和寬檐帽下披散開的微卷長發(fā)。有趣的是，如果把每個look拆開來看，都是我們司空見慣的單品。
正是如此常見的設計經(jīng)過精心造型，卻有著截然不同的效果和風采，胸前是否掛著項鏈、領子的開口大小、裙子的下擺長度、牛仔褲藍色的深淺程度……所有的一切造型均由Hedi Slimane定奪，就連秀場閃著光的裝置也是他親自打造的。這是他的魅力所在，也是他的高明之處。
除了秀場上的好風景，臺下星光也十分閃耀，樂隊Franz Ferdinand主唱Alex Kapranos、演員Margaret Qualley、來自BlackPink的Lisa、法國搖滾樂隊La Femme吉他手Sacha Got、00后演員Sophia Anne Caruso并排而坐。能把如此風格迥異的優(yōu)秀演藝人士聚集在一起，大概只有Hedi Slimane做得到吧。
Timotheé Chalamet自《以我的名字呼喚你》之后人氣一直居高不下，古典少年般的面容搭配不俗的衣品，更是被媒體認為是近年來好萊塢最佳著裝男演員之一。設計師Haider Ackermann從不掩飾他對“甜茶”的喜愛，從其職掌的Berluti到個人品牌，多次為他打造紅毯著裝。在月初的威尼斯電影節(jié)上，“甜茶”穿著Ackermann設計的灰色絲綢西裝走上紅毯，抹殺菲林無數(shù)（不過后來在簽名時不小心在衣服上畫了一筆）。
2020春夏系列的開場設計與這個造型很相似，有著同樣的顏色和材質(zhì)，緊接著款式和色彩變得豐富起來，男模、女模穿插著演繹腰部或收緊、或鏤空的窄身西裝，即便裸露著皮膚，但還是有種雌雄莫辨的迷離之感。纏繞、扭轉、色彩對比強烈的條帶十分有趣，由此組成的上衣和長裙看起來非常輕松。
濃重的色彩是本場秀的一大重點，無論是橄欖綠色無袖西裝、東方風情皇室藍外套，還是鮮紅色開襟無袖針織衫，絕對是下半場的主角。如何精準把握東西方文化、各種色彩和不同材質(zhì)的設計，Haider Ackermann給出了良好示范。
比起時裝秀，Issey Miyake 2020春夏發(fā)布會更像是一場行為藝術表演。幾位模特站在巴黎Cent Quatre文化中心的多功能廳內(nèi)，由三根細線連接的圓環(huán)裝置緩緩下降，一瞬間，圓環(huán)上的布匹化作了模特身上的裙子，這時音樂響起，女孩們跟隨者節(jié)奏跳躍、搖擺著，原本靜止的裙子也變得動態(tài)起來，上下?lián)u擺著，不免的讓人想到品牌1995春夏系列古怪的“燈籠裙”。
除了魔術般的現(xiàn)場換裝，模特還隨著音樂起舞、踩著滑板滑行，色彩跳躍的條紋百褶裙在她們身上充滿了生命力和感染力，寬松的上裝沒有使得行動非常自如。
這是Satoshi Kondo擔任創(chuàng)意總監(jiān)以來的第一個系列，但能明顯地看出，它是創(chuàng)始人三宅一生先生一直堅持的 “A Piece Of Cloth”設計理念的延續(xù)，也是品牌引以為傲的褶皺技術的現(xiàn)代化演繹。Satoshi Kondo已經(jīng)初露鋒芒，未來絕對值得我們期待。
Balenciaga 2020春夏時裝秀場地被近乎歐盟標準的藍色絲絨覆蓋著，圓形階梯形格局仿佛巨大的會議室，身著黑色西裝套裝、脖子掛上證件的模特依次入場，他們必然是來參加會議的與會人員。高聳的墊肩和寬松的西裝打造出制服審美，也許是會議已經(jīng)完結，接下來出現(xiàn)的look要顯得輕松的多。
緊身長袖的胸口寫著“b@len©i@9a”字樣，這種風格化的字母好像以前流行的火星文，是獨屬于一代人的秘密代碼。還有水的化學式H2O、topmodel、18+、化作了包袋的Hello Kitty，都是這場嚴肅系列中不時出現(xiàn)的玩笑。
Demna Gvasalia熱衷的碎花連衣裙和連體衣依然多次出現(xiàn)，但相比起它們，結尾出現(xiàn)的巨大下擺的裙裝更為惹眼。整個系列看似街頭風范十足，但細究之后可以發(fā)現(xiàn)，其中有不少設計都有Cristóbal Balenciaga先生設計的影子，如娃娃裙、氣球裙、Le Chou Nior裙、Tunic裙。
有趣的是，這些優(yōu)雅經(jīng)典的設計，在Gvasalia手中經(jīng)過夸張的處理竟然呈現(xiàn)出前所未有的面貌，尤其加上老牌超模Nadja Auermann的演繹，透露出一絲生人勿近的奇特美感。
前不久，Demna Gvasalia宣布離開一手創(chuàng)立、經(jīng)營的Vetements，因為他認為已經(jīng)完成了作為Vetements設計師的使命。缺少了左膀右臂的Vetements前景尚不明朗，那么Gvasalia繼續(xù)留任的Balenciaga的未來究竟會怎樣？
十二款白色裙裝構成了Valentino 2020春夏系列的開場，裙擺或長或短，或附有褶皺的薄紗，或帶有無暇的羽毛，搭配造型各異的金色配飾，浪漫的美好不言而喻。一片純白過后，熒光綠色、熒光粉色輪番上陣，無疑造成了不小的視覺沖擊。
大體積裙裝一直是Valentino的重頭戲，但他在這一季選擇有所收斂，晚宴裙相較以往變的更為精致小巧，但精美的刺繡、繁復的褶皺卻依然雷打不動。
羽毛裝飾的柱狀裙浪漫十足，熱帶風情則為整個系列帶來春天的靈動氣息，無論是恣意生長的繁華和樹葉，還是栩栩如生的小猴子。對于如何極致女性魅力，Pierpailo Piccioli總有用不完的金點子。
位于倫敦的Stitch-School是由Melanie Bowles和Aimee Betts創(chuàng)立于2017年的編織團體，他們旨在通過工作坊和社區(qū)活動的形式教授人們刺繡技術，以讓大家了解這項手藝的有趣之處。Sarah Burton受到該團體的啟發(fā)，也動員所有員工一起進行刺繡合作，超模Stella Tennant和Karlijn Kusters穿著的兩條裙子即是這次“團建”的成果。
團隊合作賦予了設計新的面貌，對傳統(tǒng)的堅持則增添了古樸的美感，來自北愛爾蘭的亞麻經(jīng)過傳統(tǒng)工藝處理，在精良的設計后化作華麗的時裝。大面積的蕾絲柔化了裁剪利落的西裝，條帶的串聯(lián)則使針織長裙變得格外硬朗。
對于Alexander McQueen風格的延續(xù)不止體現(xiàn)于此，秀場上還出現(xiàn)了形似2000秋冬的裙子，高跟鞋也是1999秋冬的變異款式。顯然，作為跟隨McQueen多年的團隊核心成員，Sarah Burton絕對是最熟悉他調(diào)性的人之一。
不知為何，2020這個年份帶有未來感，但Nicolas Ghesquière卻選擇在這個邁入新十年的節(jié)點回溯過去。A字短裙和收腰夾克讓人想到他執(zhí)掌Louis Vuitton的第一季——2014秋冬系列，只不過印有迷幻的圖案。
格紋襯衫、針織上衣、奪目的迷你裙有濃濃的上世紀六七十年代風情，像是倫敦精品店Biba售賣的時髦衣服，要知道，皇后樂隊主唱Freddie Mercury就經(jīng)常去那兒購物。
“I can see the truth through all the lies. And even after all this time. Just know you’ve got nothing to hide. It’s okay to cry (It’s okay to cry).” 大屏幕上播放著SOPHIE的《It’s Okay To Cry》MV，在動情的歌聲之中，模特依次出場。
SOPHIE是當今樂壇最獨特的聲音之一，不僅在于對音樂的高超把握，還因為她獨特的跨性別身份。很意外的，Nicolas Ghesquière竟然選擇了與如此與眾不同的音樂人合作，但又不是特別意外的，他在以往的時裝秀上也探索過性別模糊，如啟用跨性別模特Krow Kian擔任模特，以及溫馨浪漫的2020早春度假系列妝容。
大約去年這個時候，SOPHIE和世界上首位獲得國籍的機器人Sophia就許多話題展開對談，人與機器人通過電腦屏幕連接，人聲與機器聲的來回間中頗有未來主義。從這一點上看，這個關于過去的系列顯得尤為值得玩味。
觀秀嘉賓中也是星光熠熠，迪麗熱巴和鐘楚曦都驚艷亮相。
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