擁有Zara、Massimo Dutti的西班牙Inditex集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Pablo Isla于日前宣布將辭去首席執(zhí)行官一職,F(xiàn)首席運(yùn)營(yíng)官Carlos Vrespo將會(huì)接替空缺的職位。該項(xiàng)決議將在今年7月董事會(huì)與股東批準(zhǔn)后生效。 值得關(guān)注的是,優(yōu)衣庫也將于今年更換首席執(zhí)行官,品牌創(chuàng)始人柳井正早前表示會(huì)在70歲之際退居二線,但至今未公布接班人選。據(jù)悉,優(yōu)衣庫新首席執(zhí)行官不會(huì)從外部招聘,而是從執(zhí)行董事等內(nèi)部人員中選擇。 那么,什么原因促使Zara選擇調(diào)整首席執(zhí)行官人選,快時(shí)尚企業(yè)相繼易帥將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生怎樣的影響? 盲目擴(kuò)張導(dǎo)致Zara換帥補(bǔ)救 據(jù)了解,Pablo Isla從2005年開始擔(dān)任Inditex集團(tuán)首席執(zhí)行官,并在2011年接替現(xiàn)年83歲的集團(tuán)創(chuàng)始人Amancio Ortega兼任董事長(zhǎng)一職。 在Pablo Isla的帶領(lǐng)下,以核心品牌Zara為主導(dǎo)的Inditex集團(tuán)在全球,尤其是亞太地區(qū),開啟了高速擴(kuò)張的歷程。 然而,近年來受匯率波動(dòng)、實(shí)體零售門店租金不斷上漲影響,集團(tuán)的盈利能力正遭受打擊。 從2016財(cái)年起,母公司Inditex集團(tuán)的盈利能力就不斷萎縮,毛利率連續(xù)4年出現(xiàn)下跌。過去兩年Zara在中國(guó)市場(chǎng)的服裝售價(jià)平均下跌了10%至15%,受此拖累,Inditex集團(tuán)2018年凈利潤(rùn)僅增長(zhǎng)2%,至34.44億歐元。期間,電商渠道成為集團(tuán)業(yè)績(jī)較主要的增長(zhǎng)動(dòng)力,銷售額增幅達(dá)27%,占總收入的12%,約合32億歐元,但也遠(yuǎn)遜于2017財(cái)年41%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。 有分析認(rèn)為,其中成本支出過大是拖累Zara業(yè)界下滑的主要方面。按照Pablo Isla竭力倡導(dǎo)的企業(yè)擴(kuò)張式發(fā)展思路,Inditex集團(tuán)在全球擁有7490家門店,僅在過去一年內(nèi)就新增了370家店,對(duì)226家店進(jìn)行了翻新或擴(kuò)建,并在106個(gè)國(guó)家和地區(qū)推出官網(wǎng)和電商服務(wù),集團(tuán)在租金方面的支出則較2017財(cái)年的23.58億增加1.4%,至23.92億歐元。 尤其是亞太地區(qū)迅速擴(kuò)張最為明顯,目前集團(tuán)旗下品牌在中國(guó)開設(shè)的店鋪已經(jīng)超過了600家,并且還將隨著三四線城市的下沉策略進(jìn)一步增加。 就開店數(shù)量來說,2019年,快時(shí)尚品牌不約而同地有所收縮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在包括H&M、優(yōu)衣庫、無印良品、C&A、Forever 21、GAP在內(nèi)的眾多快時(shí)尚品牌中,只有5個(gè)品牌在一季度有擴(kuò)張動(dòng)作,共新增11家門店(不含升級(jí)重開門店),相比前幾年,速度大幅放緩。 Zara此番突然換帥,能否迎來翻身時(shí)刻,讓我們拭目以待。 消費(fèi)升級(jí)迫使優(yōu)衣庫調(diào)整戰(zhàn)略 由于快時(shí)尚行業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈,目前各品牌都處于“騎虎難下”的狀態(tài),為了保住已有的市場(chǎng)份額、不被其他競(jìng)爭(zhēng)者排斥出市場(chǎng),像Zara前任主帥Pablo Isla所主張的門店擴(kuò)張策略成為快時(shí)尚企業(yè)選擇的最直接的措施。 同時(shí),現(xiàn)在越來越多的電商平臺(tái)積極發(fā)展線下業(yè)務(wù),利用線下線上結(jié)合的優(yōu)勢(shì)吸引消費(fèi)者,成為傳統(tǒng)服裝門店的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)者,快時(shí)尚利用門店搶占市場(chǎng)份額也是一種應(yīng)對(duì)電商沖擊的方式。 然而,隨著店鋪?zhàn)饨、人力成本越來越昂貴,導(dǎo)致門店的經(jīng)營(yíng)成本越來越高,利潤(rùn)收窄?鞎r(shí)尚企業(yè)們也深知依靠門店擴(kuò)張這種“簡(jiǎn)單粗暴”的方式是走不通的。 據(jù)悉,一貫保持良好發(fā)展勢(shì)頭的優(yōu)衣庫母公司,3年來首次下調(diào)了年度利潤(rùn)預(yù)期,2019財(cái)年預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)溢利下調(diào)100億日元。 眼下正值消費(fèi)升級(jí)新時(shí)代,市場(chǎng)需求正在發(fā)生改變,消費(fèi)者有著越來越多元化的訴求,更加注重產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)體驗(yàn)。廉價(jià)、同質(zhì)化、缺乏個(gè)性成為越來越多消費(fèi)者拋棄快時(shí)尚品牌的理由。 為此,近年,優(yōu)衣庫掌門人柳井正提出的轉(zhuǎn)型措施之一便是推出服裝定制服務(wù),試圖改變?cè)谙M(fèi)者心目中的刻板印象,讓消費(fèi)者買到最適合自己體型的衣服。 譬如,針對(duì)那些袖長(zhǎng)太長(zhǎng),或者板型太小的抱怨,顧客可以從169種尺寸組合中挑選適合自己的袖長(zhǎng)、衣長(zhǎng)、領(lǐng)口,網(wǎng)上下單后,幾日內(nèi)即可送達(dá)。柳井正希望未來優(yōu)衣庫能夠打破生產(chǎn)者和穿衣者之間的界線,讓生產(chǎn)更符合全球每位顧客的個(gè)性需求。 今年,柳井正已滿70歲,他曾表示自己70歲卸任CEO之后,將選擇一位能夠深刻理解消費(fèi)者心理,善于迎合市場(chǎng)需求的人擔(dān)任未來的優(yōu)衣庫主帥。柳井正認(rèn)為,在變化迅猛的時(shí)尚零售市場(chǎng),其接班人選不僅需要有能力,同時(shí)還具備豐富的數(shù)字化經(jīng)驗(yàn),能夠根據(jù)市場(chǎng)變化迅速做出新的經(jīng)營(yíng)判斷。 數(shù)字化技術(shù)讓H&M找到商機(jī) 其實(shí)不止Zara面臨業(yè)績(jī)下滑,它的老對(duì)手H&M近年銷售增速也在放緩。 H&M曾經(jīng)保持4天就開出一家新店的速度,但2012至2016年期間,H&M營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從18%降至12.8%。為保證利潤(rùn)率,H&M放棄了每年新增10%~15%家新實(shí)體店的目標(biāo),可是情況并沒有好轉(zhuǎn)。2018財(cái)年內(nèi),H&M集團(tuán)銷售額只同比上漲了5%,增速停滯后更大的麻煩是大量庫存:數(shù)據(jù)顯示,庫存規(guī)模僅去年上半年就同比增長(zhǎng)了13%,達(dá)到363.33億瑞典克朗(約合256億人民幣)之多。 Karl Johan Persson是H&M家族的第三代,也是集團(tuán)現(xiàn)任全球CEO,盡管他并無意卸任,但也曾公開表示,自己并不是很愿意H&M被貼上快時(shí)尚的標(biāo)簽,每次需要用這個(gè)詞的時(shí)候,他都不愿把快時(shí)尚跟H&M放在一個(gè)句子里。 無論如何,快,是以H&M為代表的快時(shí)尚品牌最重要的特征,經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的H&M也來到了一個(gè)關(guān)口。不管這位家族第三代領(lǐng)導(dǎo)者愿不愿意承認(rèn),H&M等領(lǐng)導(dǎo)的快時(shí)尚品牌的大好時(shí)光可能已經(jīng)過去了,是否一去不復(fù)返成為各位CEO們的深切擔(dān)憂。 因而,Karl Johan Persson自上任以來就對(duì)H&M進(jìn)行了重造,望其經(jīng)營(yíng)狀況有所改觀。H&M近期投資了不同領(lǐng)域的數(shù)字化技術(shù),例如一款測(cè)試衣服是否合身的技術(shù)。此外,H&M在3D技術(shù)和人工智能方面也投入了大量資金。未來可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)大趨勢(shì),更好地分配產(chǎn)品。 Karl JohanPersson認(rèn)為,H&M在許多同類公司中處于低價(jià)位的細(xì)分市場(chǎng),H&M想為更多消費(fèi)者提供質(zhì)量更好、價(jià)格更低的產(chǎn)品,未來公司會(huì)繼續(xù)增加對(duì)可持續(xù)發(fā)展的投資,并加大購物體驗(yàn),以繼續(xù)保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 |